Comment choisir et changer un condensateur pour guitare ou basse
Pour répondre à ces deux questions, il est indispensable de comprendre le rôle du condensateur dans l’électronique d’une guitare ou d’une basse, ainsi que son influence directe sur le rendu sonore. Les condensateurs (ou capacitors en anglais) sont utilisés sur les potentiomètres de tonalité afin de
filtrer les hautes fréquences (aigus et médiums-aigus). Leur valeur et leur type déterminent la manière dont le son s’assombrit lorsque l’on ferme la tonalité.
Choisir l’électronique de sa guitare électrique Fender®
Selon le condensateur utilisé, le timbre de la guitare peut être fortement modifié. Le condensateur agit comme un filtre passif : son choix dépend donc de votre style musical, de votre jeu, du type de micros installés et du son recherché
(vintage, moderne ou polyvalent).
Il n’existe pas de « meilleur » condensateur universel, mais des choix plus ou moins cohérents selon votre configuration.
Les critères essentiels pour choisir un condensateur
1 – Capacité du condensateur
Pour la guitare et la basse, on utilise des condensateurs à faible capacité, généralement comprises entre
0.01µF et 0.47µF. Les valeurs les plus courantes sont :
- 0.22µF : micros double bobinage (potentiomètres 300k à 500k) ;
- 0.47µF : micros simple bobinage (potentiomètres jusqu’à 250k) ;
- 0.33µF : configurations hybrides ou basses.
Ces valeurs sont des références courantes, mais ne constituent pas une règle absolue. Des essais sont souvent nécessaires
pour trouver l’équilibre sonore idéal.
2 – Voltage du condensateur
Le voltage dans une guitare est extrêmement faible. Même si les condensateurs affichent des tensions nominales allant de
50V à 600V, seuls quelques volts circulent réellement dans le circuit.
- 100V à 250V suffisent largement pour les simples bobinages ;
- 200V à 600V sont souvent utilisés pour les doubles bobinages.
À noter : plus le voltage est élevé, plus le condensateur est volumineux, ce qui peut poser problème
dans certaines cavités étroites.
3 – Types de condensateurs
- Condensateurs céramiques : économiques et fiables, très répandus sur les guitares modernes.
Leur rendu est souvent plus abrupt et moins musical. Les modèles vintage peuvent devenir instables avec le temps. - Condensateurs en polypropylène : comme les célèbres Sprague Orange Drop.
Très populaires pour la customisation Fender®, ils offrent un son propre, équilibré et polyvalent. - Condensateurs papier huilé (Oil Paper) : utilisés sur les guitares Fender® et Gibson® des années 50 à 60.
Ils produisent un rendu plus organique, parfois légèrement instable à fort volume, ce qui contribue au caractère sonore vintage.
4 – Recommandations selon la configuration
- Simple bobinage : 0.47µF – 100V à 200V – polypropylène (son moderne) ou papier huilé (son vintage).
- Double bobinage : 0.22µF – 200V à 600V – polypropylène pour un son équilibré,
papier huilé pour un caractère vintage. - Configuration hybride : 0.33µF à 0.47µF – polypropylène ou papier huilé selon le rendu recherché.
Comment installer un condensateur
Le montage consiste à souder une patte du condensateur à la masse (dos du potentiomètre) et l’autre sur la borne de tonalité. Utilisez une soudure à l’étain pour électronique et un fer correctement réglé en température.
Évitez absolument les fers trop puissants : vous risqueriez d’endommager le potentiomètre,
le condensateur, le vernis de la guitare… ou vos doigts.L’utilisation d’une pince plate ou à bec est vivement conseillée.
Pour les schémas de câblage, la base de données de Seymour Duncan est une référence incontournable. Vous y trouverez pratiquement toutes les configurations possibles pour Stratocaster®, Telecaster®, Gibson® et autres modèles.
Vous disposez désormais des éléments essentiels pour choisir et remplacer un condensateur en toute connaissance de cause.
Si cet article vous a été utile, n’hésitez pas à laisser un commentaire.
Bonjour,
A plusieurs reprises, vous écrivez pour les valeurs des capas:
0,22 mfd, 0,33 mfd, et 0,47 mfd, ce qui, en clair, donne: 0,22 milliFahrads, 0,33 milliFahrads et 0,47 milliFahrads…Ce sont des valeurs énormes !…
Ne s’agirait-il pas plutôt de 0,022 µF, 0,033 µF, et 0,047 µF, ce qui en clair, donne: 0,022 microFahrads, 0,033 microFahrads et 0,047 microFahrads, soit encore: 22 nanoFahrads, 33 nanoFahrads, et 47 nanoFahrads ?
Sinon, la tonalité, « elle va marcher beaucoup moins bien, forcément ! »…ce qui est un doux euphémisme…
Cordialement,
JLV
vous avez raison, je suis allé un peu vite dans l’écriture de mon article je vais corriger de ce pas, c’est important : il s’agit bien de microfarad µF et non mfd pour milli… autant pour moi merci pour la remarque… je m’en vais rectifier cela.
A ce titre j’ai trouvé un site très intéressant sur le sujet qui m’a bien éclairé sur le pourquoi du comment des condensateurs de guitare électrique..
http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/RM/RM24/RM24G/RM24G.HTM
un autre également très intéressant :
http://www.guitarcaps.fr/technique.html
Salut!
Plusieurs choses:
-Les micros ne génèrent pas plus que quelques milivolts, donc la valeur d’utilisation des condensateurs, tant qu’elle est de plus de quelques volts (on dira 10 pour les plus inquiets ) ne posera aucun souci.
-Un potentiomètre, c’est une résistance ajustable, donc sauf à avoir un modèle no load, on aura toujours le condensateur dans le circuit, simplement on aura une résistance de 250 ou 500 kohms en série avec ce potentiomètre. Et de fait, on monte des condensateur à valeur supérieur sur des micros simple bobinage afin de « calmer » les hautes fréquences du spectre autant que pour jouer sur la fréquence à couper quand on tourne le potard . Par expérience, j’ai pu remarquer que souvent les split de micros doubles sonnent « ferraille » (comprenne qui pourra 😉 ), c’est directement lié à la capa qui n’a pas la bonne valeur. Montez une capa de 0.047 ųf sur la tona d’une guitare équipé d’un split et cette position sonnera bien plus proche d’un simple classique!
-Plus que la conception du condensateur (qui si il est bien conçu ne fera pas de difference) c’est sa tolérance qui est à surveiller, car un condo cheap aura une tolérance (et donc une valeur de travail) qui, et pour simplifier, ratissera trop large côté fréquences (ou à côté ) ce qui résultera en un son amputé de frequences nescessaire et ce y compris tona ouverte à fond puisque comme je l’ai dit plus haut, ouvert à fond on ajoute simplement une résistance entre le point chaud et la capa mais on ne la sort pas du circuit totalement.
Cheers !
Merveilleux… je pense pouvoir affirmer qu’il va falloir que je change les 2 capas de .022/50v estampillés « yamato », dû au fait de l’âge… qqun a-t-il un avis sur la date de péremption des ces gremlins..? j’ai bien peur d’être victime de courants de fuite sur cette LP Greco de …. 77..! 40 ans les capas !! Selon les données constructeur, ça doit faire un truc genre 360’000 heures à 25°c.. pas mal… mais 41 ans environ..;) Je sens que ça se rapproche….! Etant donné que la belle est « chambered » et « pancake » à la fois c’est déjà un peu brouillon de résonnance, mais si en plus je perd 20% de clarté… un avis…? ou plusieurs…?
Merci