Choisir vos mécaniques pour Stratocaster et Telecaster

Comment bien choisir vos mécaniques de Stratocaster et Telecaster

Optimiser la tenue de l’accord, équilibrer l’accordage quelque soit le vibrato et le jeu de vibrato sur votre Fender. Le sujet n’est pas vaste mais votre choix doit être bien orienté en fonction de votre style musical et du modèle de guitare utilisé. Evitez par exemple de trouer l’arrière du dos de la tête du manche de votre telecaster 1952 pour y installer des mécaniques auto-bloquantes!! 🙂 Ça ferait chier et franchement ça servirait à rien, mais je sais que si vous possédez une guitare comme celle là vous ne risquez pas de commettre une telle erreur. Mais souvent quand on a un problème de tenu de l’accord on croit que changer toutes les mécaniques va résoudre le problème : c’est faux. Que vous ayez besoin d’en changer une ou deux qui déconnent, peut-être, mais le jeu entier ça me surprendrait beaucoup (même si pourtant les mécanique sont souvent vendues par 6 🙂 c’est comme ça). La chose est simple on distingue deux grandes catégories de mécaniques (ou tuners en anglais) :

Mécaniques tuners standard à bain d’huile ou style vintage?

Idéalement ces mécaniques sont adaptées à tous les modèles de stratocaster et de telecaster fabriqués du début des 50’s jusqu’à la moitié des 60’s (période pré CBS). Ce sont des séries de mécaniques installées en ligne à l’arrière de la tête. Les marques sont connues et même utilisées chez Gibson et bien d’autre marques du groupe Fender. On trouve souvent les Kluson, les Gotoh, les Fender « F », les Schaller et les Sperzel (plus connues dans la catégorie auto-bloquantes). Attention car en fonction des modèles et des années, les orifices percés dans la tête de la guitare respectent le diamètre spécifique des têtes des mécaniques de la marque en question : la tête (ou l’axe, ou bras) d’une mécanique Kluson n’a pas la même circonférence que celle des Shaller.

Pour les Gotoh/Sperzel/Schaller les perçages dans la tête font 10mm de diamètre pour être exacte, alors que pour les Kluson Classique et Deluxe, l’orifice doit faire 8,7mm, les modèles Kluson étagés s’installent uniquement dans des orifices étagés à deux niveaux, plus larges à l’arrière de la tête qu’à l’avant (normalement 10mm à l’arrière et 8,7mm à l’avant).

Dans les modèles type vintage, il existe des Kluson aux dimensions semblables aux Gotoh (10mm). Si le manche était prévu pour des Gotoh, attention si vous posez des Kluson, peut y avoir du jeu entre la tête de mécanique et les « ferrules » (anneaux ou bracelet de maintien de l’axe de la mécanique) emboitées côté face la face avant (frontale) du manche. Un jeu même infime rendra l’accordage aléatoire et votre mécanique ne durera pas longtemps car la tension exercé par la corde sur la tête de la mécanique finira par bousiller le mécanisme en entier, la tête finira par plier ou se tordre d’une manière ou d’une autre.

Lorsque vous changez vos mécaniques, changez également les « ferrules » (bagues emboitées dans la tête) côté face avant de la tête du manche afin d’éviter les surprises. Normalement, si vous achetez un jeu de mécaniques neuves, les anneaux de maintien sont vendus avec (voir photo ci-après).

Une nouvelle forme de mécanique à quoi ça sert? Les mécaniques traditionnelles de mauvaise facture ont la fâcheuse tendance à manquer de précision dans l’accordage et à bouger en fonction d’une multitude de paramètres (abus de bend & shock, usure, vibration, calibre des cordes, etc) et prafois l’axe de maintien de la corde se casse ou se courbe. Donc je recommande sur les guitare anciennes (pas forcément vintage mais ancienne), d’essayer de retrouver les modèles identiques mais en bon état ou neuves si vous en trouvez. Vous vous ferez moins chier à les monter, vous constaterez aussi que ça évite les ré-accordages fréquents et risques de cassure des cordes.

Pour ma part, question de goût personnel, je trouve que sur les strat moderne, les Sperzel sont top, sur les modèles de Fender plus vintage, je recommande les Kluson Deluxe… normalement ça trompe pas et ça tient très bien l’accord… Sauf quand on fait le bourrin avec le tremolo vintage. Pour finir souvenez-vous qu’avec ce genre de mécanique il est bon de conserver 5 à 7 cm de corde enroulée autour de l’axe de la mécanique question justement de permettre à la corde de se détendre et d’avoir un bonne tenu de l’accord, surtout si vous jouez beaucoup de « bends » et utilisez un vibrato.

Dernier point, une mécanique de type vintage ça peut aussi se réparer, parfois la roue dentée vissé à l’axe (à l’intérieur du coffre de la mécanique) se dévisse légèrement, ce qui fait que l’axe finit par s’incliner sous l’effet de tension de la corde. Et souvent il finit par se courber et là… c’est mort!! Vous pouvez changer la mécanique, elle rendra l’accord parfait impossible dans la plupart de cas. En revanche si vous constatez cela suffisamment tôt, essayez de réparer au plus vite.

Les Mécaniques modernes deluxe autobloquantes

Résolument modernes et apparues dans les 80’s, les mécaniques autobloquantes à molette, elles offrent le confort et la souplesse des bains d’huile, la précision de l’accordage, la tenue de l’accord et surtout elle offre le blocage de la corde dans l’orifice de fixation. Cet atout permet de fixer la corde sur une longueur donnée et d’éviter d’enrouler 4 ou 5 fois la corde sur l’axe de la mécanique. La précision offerte évite souvent le ré-accordage. L’autre atout c’est l’usage commun avec les vibratos floyd rose : Comme la corde est bloquée dans les pontets du vibrato, il faut garder de la longueur côté mécanique pour pouvoir remonter une corde lorsqu’elle casse, sachant qu’en général, le sillet bloquant permet de conserver une tension fixe de la corde avec quasiment aucun désaccordage, même en bourrinant sur le tremolo.

Si vous avez un Floyd mais sans sillet bloquant (ce qui est rare), c’est ce type de mécaniques qu’il vous faut. Bref, quelle que soit la guitare moderne que vous utilisez en type strat, Ibanez, Yamaha, ou autre, que vous soyez adeptes d’une musique moderne jouée sur des cordes plutôt « light » type fusion, jazz rock ou heavy metal, les mécaniques auto-bloquantes sont un plus pour préserver la stabilité de l’accordage. Seul inconvénient : je déconseille formellement de faire mumuse à adapter ces mécaniques sur des modèles de guitare classées vintage (des 50’s au 70’s) je crois que c’est évident mais on sait jamais!!

A l’exception des Sperzel qui disposent d’un seul point d’encrage positionné à l’emplacement des orifices de vissage (dos de la tête), toutes les autres marques nécessitent d’adapter le manche, de percer à nouveaux des trous au dos de la tête ou d’agrandir les trous existants, y compris les orifices dans lesquels passent l’axe tendeur des mécaniques … Opération galére si t’es pas luthier, qui dégrade la tête de ta guitare chérie et lui enlève de la valeur définitivement.

Si vous ne pouvez pas faire autrement, adressez vous à un bon luthier ou achetez des mécaniques autobloquantes de la même marque que les mécaniques traditionnelles installées d’origine sur votre guitare… la plupart du temps ça peut simplifier l’opération. Concernant la qualité, je les ai toutes testées et je recommande les Sperzel si elle peuvent se monter, chères mais haut de gamme, super fiables, résistantes, souples et esthétiquement clean dans toutes les finitions : dorées, aluminium brossé, chromées, noires, etc.

Une précision concernant Gibson, pour tous les modèles de la marque je recommande de respecter les dimensions exactes et des points de vissage similaire quelque soit la marque utilisée. Toutes les marques proposent des modèles adaptés pour Les Paul, ES 335, SG, en fonction des années et qui évitent de percer la tête. Je vous recommande également le marché de l’occaz sur ebay ou autre, vous y trouverez peut être un lot de mécaniques vintage qui collera à vos attentes et qui tiendra un peu mieux l’accord que des mécaniques pourries « made in china »...;-) je suis mauvaise langue!

Pour Gibson Lespaul, le modèle Kluson Sealfast qui équipe les Les Paul Custom tiennent plutôt bien l’accord et ne nécessitent pas de repercer le manche, idem chez Schaller vous trouverez des modèles dédiés aux guitares Gibson en reproduction des tuners d’origine.

Quelles mécaniques choisir pour upgrader sa guitare Fender?

Maintenant je précise pour finir qu’une guitare qui se désaccorde c’est normal : le travail du bois en fonction du lieu, variation du climat, de la chaleur, etc.

Je ne rentre pas non plus dans le détail pour toutes les mécaniques Fender des modèles type Squier ou Made in Japan, ou Crafted In Japan de seconde catégorie. A l’exception des premières Fender fabriquées au japon qui étaient des Reissues type 54/57 ou 62, équipées de Gotoh type Kluson vintage, sinon tous ces modèles de guitares étaient (et sont) équipés généralement de mécaniques différentes des modèles de Fender USA, sauf la série type vintage reissue qui au passage sont des guitares d’excellente facture, seule l’électronique est discutable.

Ces mécaniques sur les japonaises, les coréennes et indonésienne (et chinoises aussi) sont le plus souvent maintenues par une vis dans le coin inférieur droit de la mécanique, mécaniques modernes type Gotoh, ce qui fait que les perforations pour le vissage ne sont pas situées au même emplacement que sur les guitares Fender made in USA, mais les orifices dédiés aux têtes des mécanique ne font pas non plus le même diamètre. Si vous décidez de changer les mécaniques sur ce type de guitare, vous ne pourrez donc pas installer n’importe quel modèle sans avoir à faire faire les modifications par un luthier 🙁

Un excellent article également sur ce site qui explique les différences notables entre les multiples modèles de mécaniques vintage 6 en ligne utilisées par Fender depuis des décennies, c’est illustré et détaillé :
https://www.franceguitare.fr/fiches-pratiques-lutherie-fender/distinguer-les-differentes-categories-de-mecaniques-vintage-reissue-fender.html

Dernier point soulevé par un lecteur et dont je n’ai pas causé jusqu’à présent dans cet article, les mécaniques pour modèle de Stratocaster et Telecaster de la période CBS utilisées de 1966 à 1978/79. Ces mécaniques disposent de deux point de vissage chacune dont je vous laisse observer la forme sur la photo.

Pour ce type de mécaniques, je vous conseille simplement si elles déconnent, d’en changer en conservant un modèle similaire standard car là encore, les orifices percés dans la tête du manche sont plus grands que pour les autres modèles de mécaniques vintage type Kluson, Gotoh ou Schaller. Il me semble que sur la plupart il s’agit d’orifice de 9mm de diamètre alors que sur les kluson vintage on est sur du 8,7mm et sur les Gotoh et Shaller classic on a du 10mm de diamètre… sachant qu’en plus les points de vissage ne sont pas conventionnels et pas situés à des emplacements standards.

Si vous pensez que vos mécaniques sont usées ou abimées et qu’elles tiennent plus l’accord, changez en pour des neuves de même modèle vous vous ferez moins chier et vous retrouverez une tenue d’accord de qualité comme aux premiers jours (et puis c’est dommage d’aller bidouiller un manche de cette époque car ces Fender là commencent sérieusement à prendre de la valeur sur l’argus du collectionneur). Sinon essayer de comparer avec précision la distance entre les points de vissage et de trouver un autre modèles qui puisse se monter dessus sans modification.

J’ai pu observer chez Schaller un modèle style vintage mais moderne qui semble pouvoir s’adapter parfaitement sur ces modèles de Strat® et Tele® modèle Classic Deluxe « Fender-Style ». Vérifiez avant les dimensions, le modèle existe d’ailleurs en finition dorée et visiblement les emplacements de vissage correspondent parfaitement.

Pour finir, si votre guitare se désaccorde trop souvent et à intervalle régulier, cela peut également venir de votre manche qui peut être vrillé, mal vissé ou simplement mal réglé. A ce propos consulter votre luthier c’est parfois le plus simple.

Sinon vous pouvez aussi aller voir dans la boutique spécialisée en pièces Fender neuves, occasion ou relic vous trouverez peut être votre bonheur et un bon conseil.